关于本书

《我是评香师——知乎摸摸谢自选集》/摸摸谢

出品人 周源

编辑 湖玛

设计 崔骏

实习编辑 刘思毅

策划 成远

联系我们 weekly@zhihu.com

本电子书版权为北京智者天下科技有限公司所有，未经书面授权，不得在任何地区以任何方式反编译或节录本书内容。

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DNA-BN：ECFD-N000000670016

最后修订：2014 年 07 月 21 日

出版：浙江出版集团数字传媒有限公司

浙江 杭州 体育场路 347 号

互联网出版许可证：新出网证（浙）字 10 号

电子邮箱： service@bookdna.net

网址： www.bookdna.net

本书电子版如有错讹，祈识者指正，以便新版修订。

Zhejiang Publishing United Group Media CO., LTD, 2013

No.347 Tiyuchang Road, Hangzhou 310006 P.R.C.

service@bookdna.net

www.bookdna.net

「盐」系列电子书出版序

知乎创始人 周源

我们和这个世界，有一种天然的媒介，那就是存在于我们大脑里，没有被分享过的信息。如果有某种方式把每个人的知识、经验和见解都汇集起来，会不会像从信息海洋中源源不断地提取出知识之盐一样，极大地丰富很多人生活的味道？

这个问题，令人兴奋。知乎创立至今，诞生了一种新的知识生产方式，对世界的提问和回答，像是对一个无序的世界进行了一次次重构 —— 把彼此大脑里没有分享过的知识、经验和见解搬上了互联网，组成了一个全新的网络。而那些最有知识、经验和见解的人，就像盐，给这个世界带来味道。

您即将展开的这本书，属于知乎的「盐系列」丛书。我们希望这些作品保存一种海的味道，因为在知乎看来，每一位认真的知友，都是知识海洋中析出的智慧之盐。我们希望这一系列的每一本书，都可以为您透析世界的一个组成部分，亦或给您的生活增光添味。

读这书时，请别忘记，它诞生自一个有味道的人。 

评香师的嗅觉世界

摸摸谢

我的工作在中国比较冷门，听上去却相当有趣——评香师（fragrance evaluator）。

工作原因，我对原料与技术层面有所涉及，因此，对香水有着截然不同的了解角度。每当香水呈献出漂亮的瓶身与时尚的广告时，我更专注于产品，即气味本身。一来，我需要靠嗅觉去记住大量的香水，二来，也有利于透过层层的市场包装，去了解香水最核心的部分——气味。

中文互联网上，香水资讯的错漏多得让我有些惊讶，简简单单一个香水名字，都可能会被写错，然后以讹传讹。至于对气味的理解，更是谬以千里。

刚上知乎答题时，仅仅想纠正一些带有误导性的答案。后来读者慢慢多了，我也开始写长答案。我才发现回答问题也是知识梳理的过程。可以说，我跟知友们一起在探索和学习中成长。

香水于中国消费者，还算是新兴产品。许多人对香水的了解，来源于非常有限的渠道：线下的专柜销售、电视广告与杂志软文，这些都不算是客观中立的信息来源；线上的微博百度购物网站，也都无法提供足够严谨详实的香水知识。

身为从业者，我希望能够以知乎为平台，在普及香水知识这件事上起到一点推动作用，对于我自己而言，也是非常有意义的。

只是常常觉得一个人的力量还是太薄弱。很多品牌和产品对进入中国市场非常谨慎，香水专柜能购买到的品类实在少之又少，消费者并没有太多的选择空间。而由于关税等原因，在中国买香水还是比较贵的。而对香水的欣赏，需要付出时间和金钱，需要学习和累积，这是很多消费者对香水望而却步的原因。

我一直认为，香水，乃至香气，不应该是奢侈品，而应是为日常生活增添美感的点缀，是带来嗅觉愉悦的事物。我希望我可以轻松地、亲和地、有趣地让读者了解香水的知识，不把香水势利化，而是把它生活化。

同为人的五感，视觉与听觉已经发展出壮阔而美丽的艺术，而嗅觉，最容易被忽视，却在不经意间影响着感性世界。即便气味尚未成为一门艺术，它也是一种跨越艺术形式、跨越时间与空间、维系着记忆与情绪的美妙之物。

我的脑海中，也有很多想法，这些想法具有情感，画面，光线，颜色，笔触，甚至韵律。在每天的工作中，跟调香师合作，从头脑风暴到最终实现，把抽象的想法用具象气味去演绎，又被主观的嗅觉所接受，这是最让我兴奋的过程。我希望未来有一天，可以拥有自己的香水品牌——独立的，细腻的，多元化的，富有感情，融入生活，点缀生活。

未曾想过可以在知乎出一本文集，感觉自己可以实现的事情远远超过想象。

感谢湖玛的帮忙。

最后谢谢 Klem。

我是评香师

评香师的日常工作

在媒体的聚焦下，越来越多的人对「调香师」（perfumer）这一神秘的职业不再陌生。但很少有人对调香师身边的小伙伴——评香师（evaluator）一职有所耳闻。

在香精制造行业或者香水公司里，调香师调出的香精是否符合消费者的需要，是否可以推荐给客户，是否可以推向市场，不是调香师自己决定的，也不是由霸道总裁拍桌决定的 ，这个工作，由评香师来完成。

当然，评香师不仅仅决定香精是否可以完成：从一个香水的开发项目到达技术部门手里时，评香师就需要与调香师共同创香，并在调香师的工作过程中，协助他对香精进行修改与调整。

评香师面对每一个气味，都需要抛开个人的喜好，从客观的角度去评判香精。而气味本身是非常主观的，这就需要评香师有丰富的经验，细腻的嗅觉，以及对市场与消费者的深入了解，去综合评判一款香精的好坏。

因此，与调香师一样，评香师也需要有敏锐的嗅觉，对香气的热爱，经验累积出来的「直觉」。

具体到日常工作技能，首先，评香师需要对不同消费者的「嗅觉审美」、市场上流行的气味、气味与产品如何结合了如指掌。

例如，东南亚地区对热带水果喜好度很高，一片菠萝芒果番石榴；Penny 一样的美国大妞们热情直白，喜欢蛋糕般的甜美气味，；日本女生喜欢清新温柔的萌系花果香（可是日本沐浴露的味道不敢恭维）；而中国人闻到 No. 5 总说有股香皂的味道，闻到 Coco Noir 总说有点药味。

其次，评香师需要想象力，因为你不知道客户会有多么奇思妙想的需求。

例如有人要青花瓷的味道，樱花的味道（樱花几乎没有味道），云朵和星辰的味道；有人要「可以让人联想到姜，但是不要姜的辣味」的味道；有人要「甜的味道」，而事实上每个人对甜的定义是不一样的，有花香甜，水果甜，香草甜，琥珀甜等等。也有的时候，需要为某明星设计一款香水（可以让我先跟她认识一下吗）；为整形医院设计室内香氛（可以让我先去体验一下吗）；为银行设计室内香氛，要闻起来「很值得信任，让人很放心地把钱交给它保管」（这说的可是迷魂药？）……

评香师相当于一个桥梁，把客户的想法化成行业语言，跟调香师沟通，并协助调香师修改配方，做出客户想象中的味道。再告诉客户，为什么这个香气可以放在银行，因为它是经典的男士香水味道，有点老派，不轻浮，让人联想起睿智稳重的长者，让人有种放心的安全感。

而面向调香师的语言可能是，我们做一个经典的馥奇香，头香不要太飘，适当增加底段的木香琥珀使其厚重，并降低甜度，记得控制一下成本。

至于调香师自己的语言，则是各种原料化学式了。

其实，评香师对气味的敏感程度不比调香师差，因为调制一款香精，不管是阳春白雪的高级香水，或是居家实惠的香皂，都要精益求精，香气融合得恰到好处，为产品的用户体验增添一份芬芳，多一滴少一滴都不行，这就要求评香师也能分辨香精之间细微的不同。

不同的是，调香师要对原料十分了解，评香师则要对气味的感知十分细腻。引用《第一财经周刊》看到的例子：「你觉得橙子的香味可以有多少种？答案是至少有三种。橙子皮、橙子叶茎和橙子花所提炼的精油，闻起来的气味都不一样。」对我来说，还可以有更多种，甜的橙子，酸的橙子，干瘪的橙子，多汁的橙子果肉，略涩的白色内膜，甜腻造作的瓶装橙汁饮料……

细致至此，是因为气味对人的影响力，可能比你想象中大。气味是感性的，在不知不觉中影响你，在不经意间带给你美好的记忆。而我们所做的，正是让气味去引导消费者的购买行为——听起来很不可思议？

当你被蛋糕店香气四溢的刚出炉的蛋糕香吸引进去，那气味或许是我们饿着肚子选出来的（没错，那些蛋糕店、巧克力店、咖啡店里香喷喷的气味，不一定来自食物本身）；当你逛服装店时，闻到隐约的香气，那气味是我们的鼻子筛选出来的；当你盛装走进五星级酒店宴会厅，觉得典雅怡人的芬芳让人心情舒畅，那气味或许是我们啃着快餐加班选出来的；这些香精通过香气挥发装置，点缀着顾客的心情。

如果你买了华硕 F6V 笔记本，那香味出自我们；如果你买了低温按摩催情香氛蜡烛想与爱人共度良宵，这个良宵有评香师的一份功劳。

而香水，可以说是评香师无数次内部评测，调香师无数次配方修改，最后千里挑一推向市场的结晶。

而无论是香水，或是家居品，只要看到自己工作过的香精最终成为商品摆在货架上，那便是评香师的工作中最有成就感的事情。而我热爱这份工作，因为永远都在接触芬芳美好的事物。

评香师五问：

1. 会不会闻到鼻子聋了？

短时间内闻大量（尤其是气味相似的）产品，会觉得什么都闻不到，或者闻什么都是一个样。暂停几十秒就可以。

2. 自己平时会不会用香水？

上班不能用的，会影响工作。平时用不用就看个人了，有的同事觉得上班已经闻得很累，下班后希望鼻子可以得到休息。我自己有使用香水的习惯，闻到好闻的产品，当然要据为己有。

3. 感冒了是不是就不能上班了？

经过专业训练的鼻子，就算感冒也是可以保持工作状态的，虽然无法达到完美。感冒会影响工作，继而影响考核，继而影响加薪，继而影响升职，所以，健康很重要！

4. 需不需要嗅觉很敏锐？

嗅觉灵敏会是加分点。但是「嗅觉记忆」是一个累积的过程，正常人的健康嗅觉，通过长期训练，也可以记住以及分辨许多原料和产品。

5. 是不是不可以抽烟喝酒吃辣？

上班时间避免，生活里不滥用。

评香师的笔记本

与品酒不同，评香师一般不会做正规的评香笔记。当需要撰写正规报告提交客户的时候，多半会涉及香精的其他方面，并且有数据支持，例如气味稳定性测试报告，气味的消费者喜好度调研报告等等。

当然，评香师也有自己的笔记本。

很多人认为评香师需要有天赋异禀的嗅觉，其实评香师的嗅觉跟普通人没什么两样。只要是健康的嗅觉，通过后期的训练与学习，累积「嗅觉记忆」，便可以达到专业的水平。而嗅觉记忆，则需要好记性与烂笔头。在工作中，通过不停地闻原料和香水更新嗅觉记忆库，同时记录闻香心得，对记忆可以起很大的帮助。

但由于气味具有抽象性，很难用文字精确记录。所以，每个香精公司都有一套气味描述体系，将香气特征分为几类，例如花香、柑橘、果香、木香等等。

有的公司依照 「 初调-中调-基调 」 的架构来描述，有的公司按照「 香族（主要特征）+香型（次要特征）」来描述。

例如同样的「citrus, floral, green, woody」，如果采用的是第一种方法，那么香气可能是柑橘香为初调，香气主体为花青香（例如铃兰），最后以木香作为尾调；如果是第二种方法，那么香气可能主体为柑橘，其次花香、青香则作为辅助作用，去充实柑橘香调，最后以木香结尾。

通过这种专业的记录方法，可以把成百上千款香水进行归纳，在记忆中存档。

当香水某个特征比较显著，以至于闻得出是哪种原料的时候，也会把原料写上。而闻原料时，也会写上含有该原料的香水。由原料对应香水去记住气味，也是专业训练的一种。

当我遇到很喜欢的香水，会跟调香师一起分析并记录香水的架构与成分、调香的风格与受众，甚至成本。如果被一款香水触动了，也会记录，这款香水会适合什么样的人使用。当然也会很主观地写「好闻」「没质感」「适合日本市场」等。

但不可避免的，记完之后该忘的还是会忘。评香师的嗅觉训练，是一个长期的学习过程，不大有捷径可走。

香水之用

选择适合自己的香水

1. Follow your nose

选择适合自己的香水，看上去似乎是个庞大的课题，说到底其实也简单，借用流行句式，首先 follow your nose——闻之喜欢是前提；其次，先得体而后精彩。

所谓的「不得体」，无非是商务场合、密闭空间或是健身房等场合使用浓郁的香水，对他人造成干扰。中国消费者的嗅觉审美本来就偏清淡，想要「不得体」，大概都很难。

在英语里，「用香水」是 wear perfume——穿香。正如逛街买衣服一样，对香水的挑选，其实是很自由的事情。香水早已不像过去那样，是上流社会的专属奢侈品。在现今，香水是为日常生活增添愉悦、丰富五感体验的事物。因此，以实用为本，用平常心去挑选香水，足矣。

有人只用同一款香水，就像只穿黑白灰的 Kate Lanphear，也是一种风格；有人喜欢缤纷多彩，用香水搭配天气、心情、着装，也充满了乐趣。预算多的，可以多购买几款，随心情使用，预算少的，可以从物美价廉的产品用起。至于预算居中的，可以用两到三瓶香水构成自己的「香气衣柜」：一瓶清新淡雅，适合夏天与商务场合；一瓶温暖，适合冬天；一瓶具有个性，适合聚会休闲。

2. 如何选香与试香

也可以从香水的品牌入手挑选香水，例如 Anna Sui 总是梦幻小公主般一片紫色粉色的世界，Hermes 总是营造不食人间烟火的低调简约，Marc Jacobs 女香总是清新可爱，Jean Paul Gaultier 男香总是铆足一股「语不惊人死不休」的劲。

但品牌为了吸引更多消费者，或让产品更多样化，特立独行的 Chanel 也出过 Chance Eau Tendre 这种软妹香，Guerlain 也出了浓郁甜美的小黑裙针对年轻人市场，因此，在选择香水时，无需拘泥于某一品牌，也无需为了避免「撞香」而钻牛角尖选择冷门、小众、沙龙品牌。

香水一般分前中后调，在试香环节，如果想要闻的香水比较多，可以分别喷在闻香纸上，闻过几轮，淘汰掉自己不喜欢的香水。两款香水试香的话，可以分别喷于左右手腕，隔几个小时闻一下，观察香调变化以及留香。或者选择一款香水穿上身感受一下，如果不喜欢，洗个澡就是了。

在工作中，我们常常需要同时闻若干款香水，进行对比和评鉴，闻香纸是最好的工具。但香水在皮肤上时，会因为体表的温度、酸碱度、体味等因素的不同，产生细微的差别，我们叫 skin chemistry。所以，选择一款适合自己的香水，最好先穿上身去感受。

3. 如何进阶

香水和其他一切愉悦感官的事物一样，想要对其有更深的了解，需要付出一定的时间和金钱，去多了解、尝试、使用和记录，慢慢便会了解自己喜欢的香气类型，嗅觉审美也会更加细化和具体，对香水的欣赏也会更深入。

如果想要建立对香水的初步印象，则可以从以下列举的香水开始。大部分专柜有售。

(1) 清爽型

水生调、柑橘调、芳香（香水中的芳香，指清新草本，例如天竺葵、迷迭香、薰衣草等，带来的清爽气息。）、海洋香、花果香等，这样的香水轻盈舒畅，没有压迫感，仿佛为炎热的夏季带来一缕清风凉意。

男香：

Davidoff Cool Water，香如其名，海洋香型代表作，香味干净且柔和。（2013 年中国男香销售榜第二）

Dior Homme Cologne 2013，柑橘芳香调，柠檬水里漂浮着细碎的小叶子，清新到近乎透明的香水，贯穿着非常柔和的麝香。

女香：

Miss Dior Blooming Bouquet 2014，Chanel Chance Eau Tendre，Marc Jacobs Daisy，DKNY Be Delicious Fresh Blossom，Lanvin Eclat d'Arpege（日本销量第一）都是清新可爱的香水，接受度很高，软妹子首选。

(2) 温暖型

东方香、木香、素心兰（chypre，也称西普香调）、东方花香等，饱满香气与簇拥感，为寒冷的冬天带来暖意融融，让心情随之晴朗温馨。

男香：

Burberry London，东方香型，醇郁沉稳，带有烟草气息，感觉像拿着烟斗、穿着厚呢西装外套的男人。

Terre d'Hermes，木香调，也如树木一样大气稳重。

女香：

Burberry Body，素心兰香调，羊绒一般的质感，妩媚温润。

Lancome Hypnose，东方香调，白花、香草与木香的温暖结合。

(3) 商务场合

传统的商务场合，建议选择平和、清淡、稳重的香水，避免浓郁的香水对同事带来干扰甚至招致反感。尤其面试时，要与面试官在密闭空间里独处，用香最好以保守为主，切忌咄咄逼人。

男香：

Armani Acqua di Gio，芳香水香调，清新宜人。

像 Carolina Herrera 212、CK Eternity、Hugo by Hugo Boss，这一类馥奇芳香型的香水，都是中规中矩好驾驭，如同一件质地精良的基本款白衬衫，打底也可，单穿也可，穿在谁身上都妥帖。

女香：

Jour d'Hermes，初闻并不惊艳，越闻越觉得质感好。没有一味迎合流行，没有复杂的香调。有橙花的纯净，也有青绿香调的清爽。一贯的简洁清雅，夏日用香首选，日常职场都很适宜。

Dior J'adore，中国女香销售榜第一，从容得体，不会出错。

Bvlgari Indian Garnet，清淡优雅的花香调。中国未上市。

简约利落的女性可以选择 Bvlgari au the Blanc，Hermes Un Jardin Sur Le Toit 等清新的中性香水。

(4) 聚会夜店

在朋友聚会或酒吧夜店时，可以大胆选择张扬个性，让人眼前（鼻前）一亮的香水，为自己增添魅力和吸引力。

男香：

Carolina Herrera 212 VIP，香水本身以夜店作为灵感，带有伏特加与金酒气息。

Jean Paul Gaultier Le Male，动物感重却又带着香草的甜美，是一款骚情的男士香水。

女香：

Chanel Coco Mademoiselle，素心兰香调，时尚性感，缺点是实在太多人用了，不仅在中国，在欧洲也常常能闻到她的芳踪。

红唇烈焰卷发长腿酥胸御姐，可以根据自己的野性程度，尝试 Dior 的 Poison 系列。

Prada Candy，对有些中国消费者来说偏甜，但是一款质感很好的甜美焦糖调香水。

香水涂哪里

常见的说法，认为适合喷香水的地方有耳后、手腕、脚腕，或者喷洒在空中穿行而过。这些用法有的并不十分妥当，并且，涂在身体不同部位，香水味道也会略有差别。

手腕？手臂外侧！

最常见的手腕，其实不是理想的用香部位，Hermes 现任调香师 Jean-Claude Ellena 的观点是，手腕内侧 pH 值偏低，酸性环境会促使香水变味，尤其是酸调（例如柑橘系）和花香调。

此外，手腕内侧经常会与其他物品接触，例如金属手表、皮革表带、珠宝手链，以及鼠标垫，它们或是本身有气味（如皮革表带），或是会对香水造成影响（如金属），鼠标垫更是一个气味的大杂烩，除此之外，香水也会使珠宝失去光泽。因此，手腕内侧并不适合喷香水。

适宜用香的部位反而是手臂外侧，一来 pH 值稳定，能让你感受到香水的原貌，二来手臂上的汗毛能够帮助香气的弥散并延长留香。

耳后？脖颈！

耳后这一块小小区域，在无数电影和广告中，被赋予性感甚至情色的意味，也常常成为喷洒香水的首选。实际上，如果用纸巾擦拭耳后，或者直接闻眼镜脚，你会发现，耳后的皮脂腺在分泌带有体味的油脂，尽管微弱，但油脂总是会扰乱香水的正常发挥。

如果想要让香水在身上显得私密而性感，脖颈是个绝佳的选择，前提是没有佩戴珠宝。在社交中，亲吻或贴面礼时，对方便能闻到你徐徐散发的阵阵芳香。

香水雨

将香水喷洒在空中，从香水雨中穿行而过，这个浪漫的场景，相信不少人在《第一次的亲密接触》中看过。早在 1971 年，倩碧推出香水 Aromatics Elixir 时，首次提出这种用法，从此经久不衰，成为无数男生的把妹绝杀。

这种大量喷洒的用法，除了会造成浪费，倒也没有什么不好。适用于想要尽快用完的香水，或者味道极重、留香极长的香水——因为这种喷洒方式，会使相当一部分香水像雨点一样洒落在地，而非落在身上。

当你确实想要使用某款香水，又怕它过于浓烈，便可以给自己来一场浪漫的香水雨。

除此之外：

头发也是很好的喷香部位。也可以涂在后颈，走动的时候伴随头发的飘动，香气也会阵阵散发出来。香水里含有酒精，频繁喷在头发上的话，可能导致头发干燥。不过我在实际使用中发现，只要不过量喷洒，对头发没有显著的伤害。

衣服，除了真丝质地之外，只要香水本身没有太浓的颜色，也可以直接喷洒。

虽然衣服和头发不会发热，但香水始终是会挥发的，挥发得稍慢而已。

腿肚子（不是膝后，膝后会出汗），让香气缓慢上升，但自己会比较难闻到。

肚皮、肚脐，推荐热恋人士约会时使用，体温促进香气挥发，但衣服可以锁住香气不流失，这样一来，宽衣解带时便芬芳缭绕摄人心魄……

喷在棉球里，将棉球塞在 bra 里，也是个不错的方法。但需要注意，棉球吸水能力很强，把棉球浸透香水的话非常浪费，只需要轻沾一点香水放在 bra 里就好，这样既可以一直感受到香气带来的愉悦心情，又不会让香水影响到周边的人。适用于严肃的办公场所。

需要注意的是，不要涂在出汗部位，尤其是腋窝。止汗露含有止汗配方，香水不一样，香水和汗水混杂的味道很不宜人。

香水的保质期

香水变质的原因

香水会变质。但主要原因是阳光和温度，其次才是时间。

如果找两瓶同样的香水，一瓶放窗台晒着，一瓶压箱底，过两个星期会发现两瓶的气味有所不同。

开封与否对香水影响不大。喷头型香水瓶本身有一定的密封性，即使是开封也不会大面积接触空气。但如果是分装在小瓶子里的香水小样，开封则会加快变质速度。

如何保存香水

最佳保存香水的方法是：阴凉，避光，避免晃动。

我会把不常用的香水放在衣柜里。有条件且香水实在多的可以考虑买台小冰箱，但切勿跟食物放一起。

国内专柜销售的香水会标出生产日期或使用期限，这是我国卫生检疫部门的要求，化妆品和香水都要标明。但香水本身没有固定保质期。按照以上保存条件，三五年不成问题。

变质的香水会是什么样

如果把香水保存十年甚至更久，根据香水的用料与配方，有的前调会变质，但不影响中后调，常见于中后调馥郁厚重的香水，这类成分比较稳定；有的香水会整体变质得不能闻，常见于柑橘调香水。对于前者，只要不介意变质的前调，还是可以继续使用的，毕竟一款香水持续时间最长的是中后调；对于后者，果断忍痛抛弃吧。

确实存在一些香水「随着时间的流逝气味越发醇厚」，但大多是早期的香水，例如娇兰原版的蝴蝶夫人。这类香水用料复杂而考究，含有大量天然木香、辛香或香草等，随着时间陈化（aging），愈发凸显纵深感。

但是，现今大部分流行香水并没有太大的收藏价值。如果不是香水收藏爱好者，只是香水消费者，没必要冒着氧化变质的风险将香水保存十年。

香水之外

除了香水之外，生活中许多洗化产品和家居产品也有香气，有些产品的香型与香水是一致的，可以与香水搭配使用，让香气呈现出更细腻的层次。

技术实现

香水所用的香精，如果直接应用到其他产品（例如沐浴露）里，一来成本高，二来香气的表现度不一定好。如果是应用到驻留型产品（例如面霜）里，还需要考虑安全性的问题。如果是应用到空气清新产品（例如香氛蜡烛）里，则要考虑溶剂、燃烧表现等问题。

因此，并不是简单地把香水挪用到其他产品里就可以了，这需要调香师根据产品的安全要求、香精与基料的配合度、基料的属性等，对香精的配方做出调整和修改。

其中最重要的，便是产品的安全。一个正规的品牌，对产品安全的把控是非常严格的，例如护肤品的安全要求高于洗浴产品，儿童产品高于成人产品，身体用品高于家居香氛产品。

常见产品

常见的香水调产品，集中在沐浴润体、洗发护发品类，以及一些高档的家居香氛产品。

1. 高级香水推出周边套装或者礼盒装，用香水带动周边产品的销售。

例如热门香水 Chanel Coco Mademoiselle 出过一整套身体护理周边，包括沐浴露、香皂、身体乳、护肤油、爽身粉等等。一些男士香水也出过须后水、须后啫喱之类的，例如 Bvlgari Aqva Pour Homme 和 Armani Acqua di Gio pour homme。可谓高端大气接地气，自用送礼两相宜。

2. 中端香水品牌推出身体护理套装。

例如 Victoria's Secret，Bath & Body Work，the Body Shop。从香水、 香氛喷雾，到沐浴露身体乳一应俱全。例如 Body Shop White Musk 系列在亚洲非常热卖。

L'Occitane 的柠檬马鞭草是最热卖的香型，从淡香水到洗发护发、沐浴洗手、润体手霜、香膏、去角质、香氛蜡烛、家居喷雾一应俱全，而且推出过湿纸巾。

与香水的搭配

香型一致或者相似的洗浴产品与香水可以搭配使用，让气味呈现出更细腻的层次。

如果洗浴产品香气浓郁，留香持久，则要避开使用清爽型的香水，以免气味互相冲突。

如果使用气味柔弱、留香短的洗浴产品，则无需纠结与香水的冲突。

当不想使用香水时，也可以将洗浴产品作为「类香水」使用，若隐若现的香气不会给嗅觉带来负担。

别人推荐的香水

Luca Turin 列出了十款「世界上最好」的男士香水，让许多读者既兴奋又遗憾。兴奋于可以与大神一同领略香水中的极致，遗憾于这些香水要收集齐是件不大容易的事情。

消费者在选择香水时，这种推荐的参考度有多大呢？

Luca Turin 作为一名资深 R&D，会比较推崇昂贵原料的香水，所以他对果香调都比较不屑，也因此，他推荐的这些香水，以老香水或沙龙线为主。而老香水或者沙龙，或多或少会比较重口。同时老香水难免会面临氧化的可能。所以对于中国消费者，我建议先入手小样或分装，权衡一下接受度（和价格），再决定是否入手大瓶。

作为一名评香师，我的标准更多从实际出发。Luca Turin 有专业度与资深度，但对于普通消费者而言，选择香水更应该遵循自己的喜好。Luca Turin 的生活环境以及所处的年代背景，与中国的青年消费者截然不同，他遵从的经典，的确是原料极好，配方精致到每一处细节的香水，但否适合中国消费者呢，倒不一定。

如果作为香水学习，想要了解香型、不同年代的风潮、调香风格，甚至「扑面而来的昂贵原料」是什么感觉，那么可以根据他的思路，挨个闻，做做笔记，是非常好的。

对于香水，我认为最重要不在于是否小众冷门，是否不容易跟别人「撞香」，而在于是否能够闻到与试到。香评与香水推荐的遣词造句再用心，如果消费者难以实际接触，也终究是一件无比扫兴的事情。这十款香水都比较昂贵，有些很难买到，如果只是消费者想要选择自己喜欢的香水，我倒不觉得「非他推荐莫属」。大可以多关注当前市场上的香水，更符合当下流行趋势，而且也更易试闻与购买。

用香水和品尝酒有些相通的道理。新手多半会选择市场接受度高的畅销款，作为入门首选，尝试得多了，自然对鉴赏和选择有些自己的心得，会更明确自己的喜好。就像一个初学者对比干红和甜红起泡，多半更容易接受后者，这并不是没有品味的表现。香水是让日常生活更多点情致趣味的东西，对于别人的推荐，始终相信自己的嗅觉，保持平常的欣赏心即可。

附：

Luca Turin 在《Perfumes the A-Z Guide》中列出的十款「最佳男香」：

Azzaro pour Homme

(Guerlain) Derby

Eau de Guerlain

(Guerlain) Habit Rouge

Knize Ten

(Parfums de Nicolaï) New York (for men)

(Ormonde Jayne) Ormonde Men

(Chanel) Pour Monsieur

(Chanel) Sycomore

(L'Artisan Parfumeur) Timbuktu

闻香识人

男士香水

很长一段时间以来，香水在中国消费者心中一直是女人的专属，现在，随着西方生活方式的影响以及香水品牌对消费者的循循善诱，有越来越多的男性接受香水这一事物，愿意去了解，并乐于去使用。

我发现香水柜台的销售们对于男士香水，不管是什么品牌什么味道，都喜欢形容成「闻起来像沐浴后的自然体香」。这也是香水品牌针对中国男士对香水的要求多为「清淡、低调、自然」而作出的销售说辞。

男士香水主要有五种香型：柑橘香，花香，馥奇香／芳香，木香，东方香。

以下解析每一种香型的特点和男士香水代表作，以及适合什么样的男士或者场合。

1. 柑橘香

以柑橘系水果或橙花橙叶等构筑成主要香调的香水。

柑橘系水果可谓历史悠久，品类众多：柠檬，香柠檬，柑橘，葡萄柚，橙子，苦橙，青柠……

柑橘香顾名思义如同鲜榨柑橘一样清新、干净。缺点是留香很短，气味单薄，不具有层次感，所以在现代香水中，柑橘香大多用于头香，搭配其他香型构筑成完整的香水，而不是单一存在。

当然，不介意留香短与气味简单，偏好柑橘香清新爽朗的也大有人在。

Maurer & Wirtz 整个 4711 系列

Maurer & Wirtz 是个德国品牌，有超过 150 年的历史，价格便宜，但在大陆无销售渠道。其中最经典的版本是 4711 Original Eau de Cologne，通常说的 4711 指的就是这款。柑橘香打头阵，配合极为淡雅的青草花香，闻上去简单清爽，即使在炎炎夏季，也可以毫无负担地使用。

提到 Eau de Cologne（古龙水），很多消费者把「古龙水」当作「香水」或者「男士香水」的指代，这是错误的。

古龙水到底指什么？

1. Eau de Cologne/EDC，浓度在 2%-5% 的香水；

2. Cologne，一种柑橘+草本植物的香型；

3. Cologne 这个词是德国一个地名，也译为科隆。

Cologne 正是「柑橘+草本植物」。因为它的诞生地（可见不是所有香水都诞生于法国），这类香水被人称为 Eau de Cologne，意思是 Water of Cologne——来自 Cologne 的香水，于是 Cologne 被用来指代这一类香型。同时这种香型也常常以 2%-5%这种极淡的浓度出现，因此 Eau de Cologne/EDC 也被用来指代这种浓度的香水。

世界上第一瓶香水「匈牙利水」，也可以归入古龙香型。而 Maurer & Wirtz 的 4711，则是古龙香型中历史悠久并且最著名的一支。直到现在，依旧有很多老年人使用 4711，并成为一种生活习惯。如果偏好简单洁净的柑橘香，4711 不失为一个好选择，但是留香确实非常短，大概只有两个小时。

现代风格的古龙型香水，例如 Dior Eau Sauvage，Thierry Mugler Cologne，Hermes 的古龙系列，Bvlgari Eau Parfumee au The Vert 等，都是夏日消暑好伴侣。

Annick Goutal Eau d'Hadrien，中文名为哈德良之水或帝国之水。Annick Goutal 属于沙龙品牌，因此这款香水价格也相对高昂。作为留香短的柑橘香水，性价比其实不高。闻起来像柠檬香皂，名副其实的洗完澡之后的味道。

同时，柑橘调的香水大多中性化，就算是女性消费者，用起来也很适宜。甚至可以作为情侣共用的香水。

2. 花香

顾名思义，花香调的香水。如果说香气有自己的性别，那么柑橘调是自然中性，花香则是柔美阴性。在男士香水中，花香调的并不常见，属于比较特别的一类。

Jean Paul Gaultier Fleur du Mâle，高缇耶纯白男人花

法国设计师 Jean Paul Gaultier 以「老顽童」闻名于世。这款香水是白色裸男瓶身，香水名来自 Charles Baudelaire 诗歌「Fleurs du mal」（恶之花），香味带有柔美浪漫的花香以及纷纷扬扬的粉香，很多人认为是一款适合「基友」用的香水。

3. 馥奇香／芳香

馥奇香是一种混合香型，起源于 19 世纪，传统男香的香调之一。通常以芳香类草本，例如薰衣草、迷迭香、鼠尾草、罗勒等作为主线，搭配柑橘或者辛香调作为头香，基调多为橡树苔、香根草、天竺葵或淡木香。随着现代香水的多样化，常常不拘束于既定架构，但形散神聚。

芳香即为上面说过的芳香类草本，香气清新醒神。

馥奇香和芳香有许多共同的香元素，两者之间没有非常明显的界限，可以说是侧重点不同而已。相对来讲，馥奇香稍显厚重，凸显男性气质，芳香则更为清爽清新。

这两种香型市面上的产品实在太多了。

馥奇香

Hugo Boss

Hugo Boss 这个品牌在中国男士香水排行榜上出现率颇高，旗下香水大多走馥奇香或芳香的路线，例如 Hugo Boss Boss in Motion，Hugo by Hugo Boss，Hugo XY 等等。举 Boss in Motion 为例，这个球形香水瓶可谓家喻户晓，山寨无数。典型的馥奇香加入了不少辛香（豆蔻、肉桂、胡椒）与木香，香水比较成熟、稳重、温暖，适合熟男，或秋冬用。

Mont Blanc Legend

馥奇香调，以苔藓木香增加基调的厚重感，使香水整体显得沉稳低调。气质经典雅致，适合商务场合轻熟男。

CK Eternity for Men

这款香水介于馥奇香和芳香之间，既有馥奇香的各种香元素，又轻盈清新，既有芳香草本的清爽醒神效果，又略带木香琥珀的重量感。2013 年中国男士香水销量榜位居第四。

芳香

Davidoff Cool Water

诞生于 1988 年的 Davidoff Cool Water for men，中文名冷水，数年来被很多男性消费者作为入门香水。芳香草本与水香打造清新、干净、简约的感觉，像干净衣服的洁净气息。

Giorgio Armani Acqua di Gio

中文名寄情水，可以颁发一个最受白领欢迎奖，在写字楼电梯间内经常能闻到。气味犹如清新海风，芳香植物混合着恬淡的水生调，柔和儒雅，自然清新。

CK One

CK One 推出时以中性香水作为卖点，因此不会有软妹子的可爱甜美，也不会有铁血真汉子的硬朗浑厚，柑橘和芳香草本糅合，自然简单，宛如清风，轻盈舒爽，属于随便用都不会错的，上课上班，睡前浴后，居家旅行，动静皆宜。

Kenzo pour Homme

知名度很高的风之恋，同样是芳香草本与水生调的糅合，轻盈通透，极像雪碧。青春飞扬的气质，适合年轻小伙子。

Dolce & Gabbana Pour Homme

烟草带来的熏感，香脂带来的浓润粉甜，已经把芳香草本弱化成配角了，这是一款有着古铜肤色，壮硕肌肉与时尚胡茬的「名媛」之味。

4. 木香

顾名思义木质香味。在塑造层次感和体现温暖气息方面表现优越，常常用来营造成熟稳重的男士形象。

Burberry the Beat

巴宝莉动感节拍。干燥木香，仿佛能闻到刨木头以及干燥树枝燃烧时溅出火星子的气息，勇猛硬汉十足。我一直把他形容为《虎胆龙威》的味道。

Terre D'Hermes

爱马仕大地。香根草与矿物泥土气息。用香味描绘了一幅天地辽阔的画面，犹如宽广湖边伫立的大树，营造宽厚而坚定的男人形象。这款香水被很多女生形容为「能带来安全感」的味道。

Dior Fahrenheit

迪奥华氏。这款香水在我看来是木香+皮革+深绿植物的味道，非常的男性气概，有种皮衣哈雷机车男的感觉。但是有人认为很女性化。香水确实是很主观的，可见购买香水之前闻香与试用的重要性。

Hermessence Santal Massoïa

爱马仕白檀。爱马仕珍藏系列的价格比较贵，这一款香水出自爱马仕御用调香师 Jean-Claude Ellena 之手，却调出中国古诗意境，简约雅致的木质香调，显得古朴而清雅。

4. 东方香

香水中对「东方香」的定义，其实指的是中东印度一带起源的香型。采用大量的辛香料、粉香、动物香、花香等，让东方香浓郁、热烈、饱满。如果你曾经因为中东人或非洲人身上过于浓郁的香水味而皱眉头的话，你闻到的八九不离十就是东方香型了。

中国消费者对东方香调的接受程度远不如其他香调高，大多认为其太过厚重与甜腻。甚至会因为辛香调太重而联想到卤水调料。在中国市场上销量较好的东方香型，大多甜度较低，并稍显清新。

Burberry London for men

烟草+木香+辛香，塑造一个冷冬时穿呢子大衣的英伦男人的形象。

如果是预算有限的男学生，我会鼓励从开架产品入手，例如 Adidas 和凌仕效应的香氛喷雾，Adidas 男士沐浴露的气味也很出色。请不要把这些产品定义为「low 货」，因为消费者对气味初步的感受，或许正来自这些与生活紧密相关的日常用品中。

香水是一种个人用品，在不影响他人的前提下，为自己创造心情舒畅的环境。因此，选购香水时可以抛开别人的意见，也不为价格或品牌所左右，而应该跟着感觉走。买香水跟买衣服一样，保持平常心，多闻多试，自然知道自己喜欢什么、适合什么。你闻上去喜欢，这是最重要的。

娘 T 与基友香水

如果男士香水只为彰显「男性气概」，而女士香水只为营造「柔美妩媚」，那香水市场未免也太单调了。模糊性别界限的香水，不仅丰富了香水品类，更为时尚界所推崇。

仗着闻过的香水多，我唐突并大胆地揣测了一番娘 T 和娘 Gay 的口味。又因为有幸认识几位基友，深感他们是香水消费群体中不容小觑的力量。

先说娘 Gay。

身为娘 Gay，势必不能散发不修边幅的糙汉子气息，但又不能一味阴柔婉约女性化，必须得有男性特质。这种风格的男香已经有很多，有些光是看广告都能看得出来。

首当其冲是 Jean Paul Gaultier Le Male 系列。

Jean Paul Gaultier 在香水上不走寻常路，直男不要听着牌子响亮、看着香水瓶肌肉发达且颇具大器就乱买。男人最妖孽最诱惑的一面，都融汇在这肌肉线条极美的裸男造型香水瓶里了。

1995 年推出的 Le Male，多年来一直以热销之势席卷欧美市场，大有男女通吃、横扫天下之势。

在 Le Male 里，冷香调与暖香调交织。薰衣草像冰块，干净纯粹；香草像暖流，温润热辣。葱郁茂盛的薰衣草，如同一个欲望内核，被层层包裹在柔软温暖的迷雾之下，时不时探出一点神色，眼波流转，欲说还休，撩拨着你去靠近去了解。Le Male 里的动物香处理得极好，只觉得「骚」，不觉得「脏」。

后来 Le Male 又出了一大堆版本，其中 Fleur du Male 尤为撩人进阶版，直接将花香粉香用入其中。这骚气来得更甜美与无辜。

Dolce & Gabbana Pour Homme

我一直认为这款是「胡茬名媛」的味道。辛香+烟草，花香+粉甜，又美又强壮。

Viktor & Rolf Spicebomb

烟草烟叶的熏粉感。很甜，肉桂甘草的辛甜、浓润、热烈。轰满一鼻子的粉和甜。

接着说娘 T。

稍女性化一点的，可以往女香里不强调「挑逗、丰满、诱惑、暗夜、原罪」的这类选，「甜美可爱」也尽量避开。花香有很多种表现手法，除了妖娆，也有简约诗意的一面。

例如 Jour d'Hermes 用橙花来描写光线。柔和雅致，简约且偏中性。

Bvlgari Omnia Crystalline 用竹子绿茶莲花，是香水中的一首田园小诗。

Kenzo 水之恋也走清新路线，但闻多了感觉像一杯寡淡的白开水。

风格中性的，有一类是淡雅清新型，显得性别特征不那么明显，几乎所有的旧式古龙水都可以，例如 4711、D'Orsay Etiquette Bleue。此外例如欧舒丹马鞭草，宝格丽绿茶白茶，爱马仕各种花园以及 Voyage。Sisley eau de Campagne 这种草绿芳香调也是可以的，但青香调对于消费者来讲接受度可能没那么高。草香控还可以选 A Scent by Issey Miyake。

另外一类是稍显浓郁，但也感觉不出性格特征。例如 L'Ambre des Merveilles Hermes，烟火辣气的木香与香脂，只觉得古老而旷远，质感温暖，至于性别倾向，实在没有显著特征。

英俊型的女生，也可以直接用男士香水，Kenzo 风之恋、Armani Acqua di Gio（寄情水）、Dior Eau Sauvage（清新之水）都是女性使用率很高的男士香水。总而言之往各种「水」里选，多半不会出错。风之恋虽然叫风之恋，用的也还是水香。

御姐 hold 得住

曾经和闺蜜聊过：「有没有想用却觉得 hold 不住的香水」。我的答案是，一切我上司用过的香水我都很有好感却没胆用。

倒不是怕撞香，反正上班不能用香水。而是觉得自己驾驭不能，小心翼翼喷上，有种年少时第一次穿着高跟鞋约会的心虚感，小女孩想一夜之间变成大女人的心态，铆足了劲 hold 住，却总觉得别人看得到我的错漏百出。

上司是很多人心中标准的外企女人形象。就像 Diana Vreeland 说的，「在尖头高跟鞋里站稳脚跟的女人，高瞻远瞩」。一个资深评香师，每天上百款香气过鼻，早已历练出挑剔而独到的嗅觉。我总是时不时打听她最近又换了什么香水，她对香水的选择，想必可以成为时尚风向标，还可以帮我跳脱被花果香占据的市场，了解气质型的香水。

同时，我也建议成熟女性多尝试驾驭气场强大的香水，一味选择讨巧花果香只能打保险票，无法与气质和阅历相辅相成，也不足以突显女性的优雅韵味。就像一件大衣，快时尚的 Zara 也是一种选择，而若换成 Max Mara，每个细节都更显质感。

提到成熟女人的香水，不得不提到常年占据中国香水销量榜首的 Dior J'adore（迪奥真我）。

许多消费者对真我的印象是「成熟香水」甚至「奢华香水」，事实上，真我的香型是偏年轻的小清新白花搭配水润的果香。之所以传递出奢华感与成熟的形象，主要由于金色瓶身与包装，以及广告与代言人的塑造。

真我的市场接受度是很高的，迪奥选择一款人见人爱的香水常年力推，也是稳扎稳打的保守战。

只是我不太建议选择真我作为熟女香水，如果实在喜欢真我的香型，可以选择它的加强版本，例如 J'Adore L'Absolu。

Lancome Tresor 兰蔻璀璨／珍爱

兰蔻 1990 年推出的香水，东方香调。

温暖的木香与鸢尾，并用香草提升整体的密度。香气温暖馥郁，甜度低。气质干练优雅。

Sisley Eau du Soir 希思黎夜幽情怀

Sisley 于 1990 年推出的素心兰香水。设计理念是「超越时代的永恒经典」。

香水用广藿香、鸢尾和辛香带出苦辛气，橡树苔带来暖郁感，玫瑰深藏其中，甜度偏低，香水整体大气沉幽，质感堪比沙龙香。现代流行的素心兰香水比较少走这种风格。夜幽情怀具有古典幽雅的气质，适合晚宴之类的场合，日常穿会显得太厚重。这也是一款熟女香水，需要气场去驾驭。

如果想要柔美一些，可以选择同为 Sisley 的 Soir de Lune（缘月），馥郁优雅的玫瑰。如果觉得缘月还是压不住的话，可以选择 L'Eau de Chloe，有「夏日版缘月」的感觉，香型也偏年轻。

Armani Code 与 Lancome Hypnose

提到香草，很多人会想起甜腻腻的香草蛋糕。

其实，只要改变调香手法，香草也可以脱离小甜美，成为风韵香醇的香草伏特加——层次丰富，性感迷人。

娇兰的一千零一夜 Shalimar，当之无愧为香草调香水里最享有盛名的传世经典。只是 1925 年的香型，在现今使用，未免稍难驾驭。如果想要多一些现代元素，Armani Code（阿玛尼印记／密码）和 Lancome Hypnose（兰蔻梦魅）是流行香水中香草调做得颇为出色的。

Code 的香草调带着柑橘的微酸与蜂蜜的甜润，犹如一条丝绒长裙，柔软贴肤，裙裾顺着身体的线条流淌。

Hypnose 的香草带有浓郁的木质调，则像一件深色呢子大衣，笔挺有型，将人温暖地包裹起来。

引用我对美剧《Sex and the City》的赞美，表达对这些「御姐香水」的喜爱——

她们是我非常喜欢的，独立、智慧而美丽的女人。 

她们让我知道，年轻并不值得一味洋洋得意，而成熟，是更加值得向往的事情。

抽象与具象

森林中的薄雾

什么香水闻起来有「森林中的薄雾」之感——对于这种发散思维的联想，每个人都可以有不同的想法，可以从香水的整体带来画面的联想，也可以从香水的某个片段中获取无尽的灵感。

倒不是过度解读，而是对气味的细腻感受。为某个气味赋予想象，这是一种私人化的情感。感官之事，没有对错。

尤其是「森林中的薄雾」，如此美妙的概念，大可以尽情联想。 

主体是森林+薄雾，「森林」便以木香为主，「薄雾」可以是水香，可以是凉意的芳香草本，可以是 ozonic 带来的氧气感，甚至可以更抽象，仅仅是一种潮湿的气息。

在这个主体上，可以根据香水的风格，或点缀些许绿叶青草，或用辛香衬托木香，或加入根茎泥土气息，或用苔藓增添几分潮湿，甚至是花香的柔，水果的甜，等等。

1. 清新派：轻盈风吹小树林

L'Eau par Kenzo pour Homme Wild 

风之恋的 wild 版本，保留了风之恋的清风气息，削减了水香；加重了清爽型的辛香，例如姜和胡荽，并加重柔和的雪松，营造出森林的绿意和木质气息。

像清晨一阵风拂过森林，不远处溪水潺潺。一股文艺范儿。

2. 典雅派：清新之水，优雅柔情

Dior Eau Sauvage

迪奥清新之水，是一款经典的馥奇香香水。香根草，泥土气，芳香草本，青绿植物，潮湿橡苔——塑造一片森林，齐活。

这款香水在问世之时，以明显的二氢茉莉酮酸甲酯（hedion）著称，是男士香水中采用花香（茉莉花）的先锋。当然它的花香，轻微而通透，像一层柔光笼罩在森林中；也像朦胧的薄雾，氤氲在树木与植物间。

许多女性消费者也会使用 Eau Sauvage，但这香水并不女性化，而是优雅而俊美的绅士气质。1966 年的香水，尽管经过数次改版，但古典情怀依旧。

3. 重口派：生猛丛林，雾气迷蒙

Shiseido Feminite du Bois

资生堂林之妩媚。这款香水用到 atlas cedarwood，虽然都叫 cedarwood，但与跟常见的干净清爽木质气息的雪松调不一样，atlas cedarwood 的木香中带有些许动物香，甚至是油脂感的肉欲气息。

佐以暖调的辛香（肉桂、丁香）、暗黑而甜的 plum、树脂等等，让这款香水在木香的特征上，显得甜厚、暖郁、湿热。有几丝动物香的痕迹，但不会太明显。相比于前面两款，算是比较重口了。

像潮湿的热带雨林蒸腾出水雾气，暗处有小兽蛰伏。

动物的气息

有没有「臭」的香水呢？或许有。

例如，有的香水闻上去会联想到没洗澡的体味。曾经有个消费者买回 Amouage The Library Collection Opus IV 这支香水后，写邮件给该品牌的一位经理，提出这支香水孜然味（cumin）过重的问题，喷身上周围的人一闻，会以为他很久没有洗澡。结果品牌经理在邮件回复中建议这位消费者自己该多洗洗澡。言下之意是香水不臭，臭的是你自己。搞得这位消费者很自讨没趣。

浓烈的孜然味确实会让香水闻起来「不干净」，甚至像狐臭。但是让香水闻起来带有动物的「臭感」，还有很多其他的成分。

当然在工作中，我们不用「臭」来形容这类香水，而是用「动物香」来描述。

常见的动物香有 civet（灵猫香）和 castoreum（海狸香）。

灵猫也叫麝香猫（不是猫科）。灵猫香取自于灵猫阴部附近的囊状腺，经处理后作为香精原料 Civette Absolute，不稀释的话闻上去非常腥臭。经稀释并加入调香配方中，除了本身的狂野风味之外，还能对花香起到提升的作用。非常多的老香水乃至到 80 年代的一些香水，都对灵猫香偏爱有加，它能让花香显得浓烈而温暖，并增加麝香，旧时代的麝香带有很强烈的动物气息，同时极大地延长留香。

女香例如 Emanuel Ungaro Diva，1983 年的旧式西普香，灵猫香让这朵玫瑰「很浪」。还有 1985 年的 Calvin Klein Obsession，闷骚的香脂，用动物香去撩拨，有一种蠢蠢欲动的情欲。

男香例如 YSL Kouros，诞生于 1981 年，灵猫香唱主导，闻起来像一头发情的野兽。

海狸，beaver，其实应该叫河狸，因为它生活在河里。但行业内习惯称之「海狸」。

Castoreum Absolute 也是取自其腺囊分泌物，闻起来依旧不怎么美妙。浓稠、厚重、腥甜，我觉得像某种粪便。同样的，稀释并加入配方中，可以极大地丰富香水的层次，使其饱满、热烈、兽性、狂野、淫欲感，并延长留香。

例如沙龙品牌 Juliette Has A Gun 的 Mad Madame，用海狸香渲染玫瑰，感觉像肉欲十足的深玫瑰色妖娆花朵。

现在，麝香一般不跟动物香放一起讲了，因为现在很多香水中的麝香，已经不走动物气息的路线，而是轻微的油脂感，让人联想到柔和细腻的肌肤。

并且，在现今的香水工业中，涉及原料安全性、动物保护等问题，大多用合成原料拟合动物香。

尽管现代香水中，侧重动物香的香水已经不常见，但动物香以其特有的燥热野性，从以前对花香的提升，到对「肉欲感」的塑造，再到现在与流行香调 oud wood（沉香木）完美搭配，在香水中一直有非常重要的地位。

有人认为，女人的美，是身披柔美典雅的花香；有人却认为，野性一点的吉普赛风格，带一点堕落，一点淫荡，甚至一点肮脏，这种蠢蠢欲动的燥热气息才是女人性感的表现。这大概可以解释为什么有的香水明明是「臭」的，却会有人喜欢。因为消费者处于不同的文化背景，对香气的喜好度与接受度不一样。而香水的多元化，反过来也推动消费者多一个角度去了解不同的文化与风格。

东方元素

对于很多人来说，香水总是跟西方，尤其是法国紧密相关。其实，东方文化对香水的影响极深。香水中有一个香型的大类，便叫东方香调（oriental）。这个「东方」，指的就是中东印度一带。这些国家自古盛产香料，在辛香、檀香，尤其树脂、香脂类的香料使用上，有着源远流长的技术与文化。于是在香水中，把运用到大量起源于中东等地的香料的香水，称为「东方香」。

东方香的特点是浓郁、醇厚、馥郁、甜润，给人华美深邃、丰厚扎实的感觉，有「香水中的裘皮大衣」之比喻，让人想起神秘而妖娆的阿拉伯女郎。YSL 的 Opium 香水，就是一款典型的东方香型香水。

至于中国、日本等东亚国家的文化，早在上世纪 70 年代，便影响过香水的设计。例如 YSL 的 Opium 鸦片香水。

Opium 有 Parfum、EDP 与 EDT 三个版本，其中 Parfum 是最初始的版本。Opium Parfum 的香水瓶灵感，在网上有个流传最广的说法，认为瓶身设计来源于鼻烟壶，实际上这个说法并不准确。其实是来自古代日本武士随身携带的药盒——印笼（inro）。

印笼是一种小巧的漆器，精致华美，表面绘着纹样，盒子上端有细绳，可固定于身上，并刻纹小球点缀，下端或饰有长锦绦；印笼分为上下几格，作为古代日本武士随身携带的药盒之用。

设计师 Pierre Dinand 并不是第一次提出以日本印笼作为香水瓶设计灵感。早期，他向 Kenzo 提出后，想法没有被采用。反倒是 YSL 突破重重困难将这个想法变为现实，并且后来 Opium 这款香水获得了巨大的成功。

Opium Parfum 的香水瓶形状上采用了日本的印笼样式，但在细节、质感和颜色上，来源于设计师收藏的一个小小的中国古代漆器，与日本印笼一样，也有几格小抽屉。

在 Opium 的设计过程中，创作团队一直提及中国、日本这样的东方元素，品牌创始人 Saint Laurent 也希望能让他联想到中国的皇后（「it's got to remind me of the Empress of China.」）。

当然，以中国的鼻烟壶作为灵感的香水也是存在的。Jean Patou 1000 诞生于 1972 年，设计师 Patou 当时的创作灵感，便是来自于「classic Chinese 『snuff bottle』」（中国鼻烟壶）。

在香水方面，也有不少借鉴东方元素的案例。除了已经家喻户晓的日本樱花，还有爱马仕闻香系列的云南丹桂 Osmanthe Yunnan，Floris China Rose，Tom Ford Shanghai Lily， Paris Hilton Passport 系列有一款 Tokyo，Guerlain Les Voyages Olfactifs 香水系列之上海……法国沙龙香水品牌 By Kilian 更是推出「亚洲神话」系列，从桃花源记的传说，到古老的水墨艺术，都成为调香师的创作灵感。

不管是东方植物、东方城市，抑或东方的禅文化，其异域特点与神秘感已成为香水创作的灵感来源，至于这些香水是否做出了东方的韵味与气息，则需要另外探讨了。

香水的内涵

常常有人问我，身为评香师，如何教消费者闻出香水中的内涵？

其实香水的内涵，具体指什么呢？

闻香时的联想？

在脑海里把气味变成音乐、颜色、艺术、画面、场景、律动、语言、质感、温度、性别……这需要的是想象力。而这种联想是没有对错的。一款香水给不同的人带来的联想，甚至可以完全相反。

香水的创作灵感抑或香水背后的故事？

对于现代香水来讲，调香师进行创作的灵感，与香水公司的市场部门、公关部门交给媒体，或通过广告、宣传等渠道所讲述的「香水背后的故事」并不一样。

后者需要吸引潜在消费者的注意和目光，需要具有「营销亮点」，甚至有噱头，很多时候，跟香水瓶的设计也会联系到一起。而调香师的灵感与思路，是更私人化的主观想法，很多时候，并不被外人所知。

至于「香水的故事」是怎么来的呢，有时候是香水的市场部门与公关部门与调香师沟通后进行撰写的，有时候，只是为了迎合市场，符合品牌形象，而编写出的吸引人的故事。

有时候，一款香水的研发，从乙方香精公司的调香师、评香师、市场部，再到甲方香水品牌的评香师、研发部、市场／公关部，一个创香项目从开展到结束，层层环节下来，最后推出市场呈现在消费者面前的「香水故事」，已经完全脱离了气味本身。

例如 Lady Gaga 的香水在上市之前，就以「血液、精液加高级妓女的气味」作为卖点，让人浮想联翩，吸引了很多人的眼球。实际上，它的气味并不像它的故事这般惊世骇俗，而是符合大众嗅觉审美的，平凡而讨好的甜蜜花果香。

所以，「香水的故事」更多的是一种市场宣传手法。

作为顾客，在每天都有二到三款新香水上市的现今，把香水全部闻一遍再考虑是否购买是不现实的，而「香水故事」，不管是提炼于调香师最初的灵感，还是香水公司凭空捏造的故事，多少也都能成为顾客决定是否要做更深入了解的参考。

一款讲述了公主与童话的香水，会吸引浪漫纯真的女生，例如 Vera Wang 的各种 Princess 香水。一款描绘敢于展现性感风姿的现代女性的香水，会吸引热爱时尚的都会女性，例如 Narciso Rodriguez For Her。

其实，你的感受，便是香水的内涵。

对于香水本身，你可以爱怎么联想就怎么联想。

嗅觉激发的联想，与自己的经历密切相关，如果你仅仅觉得「香」而没有其他想法，也别担心是你的嗅觉出了问题。

香水之美，在于气味的抽象，它能给予每一个闻到它的人不同的感受。想学会闻香水，不如干脆放松，看看气味会唤起你什么样的想象。你的感受，便赋予了香水内涵。

气味笔记

竹子

在我的工作中，有一点特别有趣，也特别困难，就是把没有气味的东西用气味表达出来。例如刚入行时，我的上司就跟我讲过，如何去营造青花瓷的味道。

在工作中，常见的还有牡丹、山茶花、樱花、竹子等。这些植物都可以引发强烈的画面联想，但本身并没有气味，或者气味非常轻微。这时候，身为气味创造者，就需要为没有味道的画面赋予「恰如其分」的气味。用气味去表达没有味道的意象，这也是调香师用香水施展的魔法。

欧洲没有本地竹种，竹子盛产于亚洲，在中国与日本文化中，竹子被赋予了许多意义，并成为一种文化象征。因此，在西方人眼中，竹子往往与东方文化联系到一起。

竹子无法提取原料用于调香。但外形特征明显：清秀俊雅，大多呈青绿色。因此，许多香水会用富有自然植物气息的「青绿感」香调去表现。

可以是青草绿叶+泥土气息，展现大自然的绿意清新，如果要柔和些，还可以用花青香来代替青草香。可以是葱茏的草叶，添上寥寥几笔低沉的木香，凸显禅意。

还有一种，是引用绿茶来体现竹子，诗意雅致。举 By Kilian Bamboo Harmony 作为例子。

这是我非常喜欢的一款香水，它的灵感来自于日本古老神话《竹取物语》。香水用苦橙和香柠檬营造清新但不酸刺的气息。香柠檬与铃兰（铃兰属于花青香）带来青翠绿意，这种绿意并非枝繁叶茂，相反，寥落而极简，颇有几分日本文学中的素淡与洁净。并有少许辛香稍加点缀，简单地勾勒出一副「风吹竹林簌簌声」的场景。

这款香水并无投入热烈浓情，而是以「留白」的方式让人细品与感悟，或许是独坐幽篁的闲适淡然，或许是寥落古行宫的哀怨情怀。这大概也是西方人对东方文化的一种塑造。

竹子这一植物在西方并不常见，因此，一般只有沙龙品牌会大胆地用到这种「冷门」的概念。还有一款在专柜可以闻到的香水，Bvlgari Omnia Crystalline，也用了竹子的概念。

前调的竹子气息，其实也是用了绿茶调来体现，并加入梨子的清甜与橡树苔的潮湿，带来湿润感，像雨后的竹林。

中调以莲花为主。许多香水在塑造莲花时用了水生调，这款香水，则是用麝香与轻盈干燥的木香，营造出简单、平和、清雅的莲花。

纳兰性德有词云：「落花如梦凄迷，麝烟微，又是夕阳潜下小楼西。」Omnia Crystalline 仿佛把莲花放入这个场景里了。

对于没有气味的事物，虽说抽象，但发挥的余地也最大。可以写实，可以写意，可以拟人，更可以印象派。正如调香师 Jean-Claude Ellena 所言，对用香的人来讲，可以自行「从中体会到妙趣、满足、称心、欢喜。」「幻象比自然本身更真实。」「幻象不是谎言，而是记忆产生的共鸣。」

甜食

Gourmand（美食／甜食调），90 年代从 oriental（东方香型）中分支出来。

在以前，许多东方香型的香水，会用到大量的香草，以及安息香树脂、顿香豆等甜感重的香调，最典型例子是 1925 年那瓶以大量且美妙运用香草著称的 Guerlain Shalimar（一千零一夜）。从小吃大量奶油芝士蛋糕糖果姜饼马卡龙爆米花巧克力冰激凌的西方人，对甜食的热爱，是远远超过亚洲人的。后来，便渐渐分支出以甜食香为主的香调，称为 gourmand，最著名的例子是 1992 年 Thierry Mugler Angel，大量的香草、巧克力、焦糖、蜂蜜，融合了各种剧烈的甜，并加入大量的广藿香，整支香水感觉像一个甜炸弹轰一声爆开。

大部分的香水，追求丰富的层次感。有一个清新怡人的初调，随着时间，到交织而绵延的中调，再到余音袅袅的尾调，意味着完整，意味着品质。

因此，就算走甜食调的路线，也不会一味地「死甜」。换言之，不是直白单一的甜食香气，而是在一个架构中，用甜食调填充主体，并用其他香调点缀或匹配。因此许多含有甜食调的香水，会被归到东方香调中，例如 Thierry Mugler Angel，有些归入素心兰香调，例如 Jimmy Choo 同名香水。

至于线性香水（从头到尾一个香调），并不是香水中的主流。例如 Demeter，更多被认为是「好玩的香水」，而非 fine fragrance（高级香水）。

如果想要追求单一的美食香，除了选择 Demeter，也可以从 mass market 的品牌入手。

Demeter 就不用说了，单是一个「Delicious」大类就让人眼花缭乱。

至于 mass market 品牌，Victoria's Secret 这个内衣品牌的香水做得有声有色，每年推出大量的香水与身体香氛新品，风格永远是各种甜：美食甜，水果甜，花香甜，粉香甜，种类缤纷，香味直白。大概要塑造一种「甜美可口得让人想吃掉」的女人形象。

高级香水中的甜食调，除了上述 Angel 之外，以下列举几款。

Prada Candy

符合市场喜好又保持了高品质的一款香水，有浓郁的焦糖气息，佐以鸢尾与安息香，甜而不腻，绵软温暖。

Lancome La Vie est Belle 兰蔻美丽人生

香草巧克力+花果调+广藿香。这款香水的鸢尾也很重。但对我来讲实在太甜了，从初调一路甜到尾调。

香水中的鸢尾，常被人误以为是一种花香。其实这个原料取自于鸢尾根，是一种略带泥土气息、带有青幽的粉感、低沉而硬质的气味，不属于花香。天然鸢尾是非常昂贵的原料。我常常一闻到鸢尾，就觉得是「扑面而来的昂贵原料气息」。

Miss Dior Cherie Eau de Toilette

糖果+水果+小白花，有着水润粉红的少女气息。

Juicy Couture Viva la Juicy 

香草糖果与柑橘的酸甜结合。

Dolce & Gabbana Pour Femme

香草糖+覆盆子（一种酸甜小莓果）+清新小白花。我觉得是 Lancome Hypnose 的甜美少女版。但是橙花有点过重，坏处是容易有洗衣液的联想，好处是「有种洗干净的衣服的清新气味」。

Escada Absolute Me

覆盆子香草糖，甜美女孩的感觉。

Jimmy Choo 同名

糖果+广藿香，因为加了广藿香，显得摩登成熟些。有人说像 Chanel Coco Mademoiselle，我觉得 Jimmy Choo 的甜食调更为突出。如果用腻了 Coco Mademoiselle，把 Jimmy Choo 作为一个软妹糖果版本也未尝不可。

值得注意的是，甜食调的香水由于含有大量香草，香水颜色会随着时间逐渐变深，喷洒时尽量避开白色衣服。

咖啡

有咖啡味的香水吗？

有。但是单一咖啡味的香水很少。

还是那个道理，层次感是香水的审美惯例，大部分香水，追求的还是层次感与丰富感。

从清新的初调，到丰富饱满的中调，再到尾调的留香，意味着一支香水的完整度，也意味着品质。这是香水发展几百年来既定的审美惯例。这种丰富层次感的体现，尤其在经典老香水上体现得十分明显。因此，单一香型的香水，真的不主流。

其次，在香水中，咖啡不是热门香调，地位不怎么受宠，因此大多跑龙套，作点缀其他香调之用；最多也就做个配角，与其他香调的重要性持平；很少成为主角一统江山。

除了 Demeter，单一咖啡味的香水比较少见。

从头到尾一个香调，气味整体变化不大的香水，我们称之「线性香水」（ linear fragrance）。例如 Demeter。

线性香水不是香水中的主流，更多被认为是「好玩的香水」，而非 fine fragrance（高级香水）。

然而，随着 Jo Malone、Fresh 等知名沙龙品牌推出线性香水，以及香水消费者越来越倾向于轻松自如甚至创新有趣的使用习惯，相信会有越来越多的消费者对线性香水感兴趣。毕竟时尚瞬息万变，「审美惯例」也并非不可打破的定律。

香水中，常用到的咖啡味原料有两种。

第一是 coffee bean essential oil。是咖啡豆提取物，采用超临界萃取，等同于食品级的原料。闻起来就像打开了一罐咖啡豆。由于含有 pyrazine（吡嗪），闻之还有坚果的香甜油脂感。

第二是 furfuryl mercaptan（糠硫醇），存在于天然咖啡中。苦咖啡味。气味极强，一般只用万分之一的浓度进行调香。

在非线性香水中，咖啡多走两种路线。

一是与美食调搭配。牛奶香草巧克力，无论是饮品或是香气，与咖啡都是美味可口的搭配。

二是与东方香调搭配。咖啡本身甜度不高，带有坚果香气，以及深度烘焙的微微焦苦气息，以及微妙的辛香，这一独特香气与东方香调可谓绝妙搭配，尤其是辛香与广藿香。这种搭配多用于男士香水。

A Men Pure Coffee by Thierry Mugler

咖啡+辛香+广藿香

Givenchy Play Intense

咖啡+辛香+粉甜

Kokorico by Jean Paul Gaultier

Fig+巧克力+广藿香+辛香

这支香水有明显的 cocoa （可可）香气，其中咖啡是用来点缀 cocoa 的。虽不明显，但可以尝试着捕捉一下。

除此之外，Tom Ford Cafe Rose 则是玫瑰+咖啡+木香，属于西普香型。不过这款香水里，咖啡这个大龙套是用来烘托 saffron 的。

海洋

香水里的「海洋香」（marine）是一种香气特征，闻之潮湿且带有少许海腥味的空气，让人联想起海水、沙滩、海风。

Calone（西瓜酮）是海洋香里常见的原料，它有瓜果水润清新的气息，很像西瓜里介于果瓤与瓜皮间那块半青不白的果肉气味，果汁饱满，甜度低，略带青绿气息。 

海洋香经常出现在男士香水中。炎炎夏日，闻到清新海风或是凉爽海浪的气息，感觉总是很舒畅的。第一款打造「海洋」概念的香水是 1988 年的 Davidoff Cool Water——家喻户晓的「冷水」。时至今日，海洋这个经典元素被香水界变换着不同方式进行解读和演绎。

不一样的香调搭配，可以凸显海洋不同的风格。

海洋香搭配薄荷、罗勒、迷迭香等芳香草本，体现「凉意畅爽」的感觉；加入橙花、薰衣草，可以带来「干净」感；在青柠、柠檬、香柠檬等柑橘调的映衬下，会有「清新酸爽」的感觉；若是融合青绿植物，则可营造「葱郁的自然」；更可以搭配木香或琥珀，去加强香水的层次与厚重度。

又如 Bvlgari Aqua Pour Homme Marine，说是海洋香，其实水香更多一些，没有海浪那种「浩瀚野性」感，反而是潺潺小溪的清甜感。

也有 Burberry Sport for Men，加入生姜气息，辛辣但不燥热，体现运动感、能量感。

还可以像 L'Artisan Parfumeur Batucada，用青柠+咸咸的海盐，像一杯杯沿洒了碎盐的鸡尾酒。

还有奇葩如 Thierry Mugler Womanity，直接用咸得齁死人的鱼子酱气味，也算是海洋香的极端例子。

也有很多以「海」作为概念，但实际上并没有明显海洋香特征的香水，例如雅顿地中海 Elizabeth Arden Mediterranean，爱马仕地中海 Hermes Un Jardin En Mediterranee 等。

姜

我最近在看台湾音乐人姚谦的随笔集《品味》，并非时尚杂志般教人如何打造品味，而是分享生活上的情怀。

其中有一篇文章叫《味道》，写的是辛晓琪《味道》的创作灵感，聊到生活中各种让人喜悦的香气。其中有一段描写了「姜」：

对我来说这些香气并不是为了要去除我生活空间里的异味，而是因为那些香气总让我在这些空间里有了自己更期待的生活感受。

记得有一年北京的冬天特别冷，于是我在我的卧室经常点上姜的味道；生姜的味道有一股只存在草本植物中的生命力的气味……特别是在一切都变得缓慢的冬季里，姜的香气总给人温暖的暗示。在西方也一样，人们在冬天里总会在手工饼干上撒一些姜，甚至在浓浓的咖啡里也撒上一点。

在生活中，姜一直是很受欢迎的烹饪佐料。夏日炎炎，姜汁汽水可以有，中国自古更有「冬吃萝卜夏吃姜」的习俗；严冬寒冷，烘烤姜饼可以有，红糖姜汤可以有。

香水中的姜，属于辛香调，辛辣中带着一股新鲜茂盛的爽气。如果你早就对一味「清新如风，平淡如水」的夏日香水感觉腻歪，可以试试用姜的气息唤起精神与活力。由于姜爽洁利落的香气特征，在冬天可以带来温暖热烈的暗示，在大热天使用也不显得燥热。

在近两年的香水趋势中，姜成为了流行元素，其中又以男士香水最为常见。

Dior Homme Sport

很多男士香水会在夏天推出 sport 版本，风格大多清新畅快。

Dior Homme 就在 2008 年与 2012 年分别推出了两个不同的 Sport 版本，名字一样，瓶身外观略有不同。新旧两个版本都走「柑橘+姜+香根草」的风格，2012 年的版本加重鸢尾略带苦辛气的木质感与青幽的泥土气。

Burberry Sport

2010 年的 Burberry Sport 男香是「姜+海水+杜松子」，营造清凉畅快、充满能量的夏日运动感。尾调有利落的雪松营造硬朗的男性气息。不少人说这款香水跟 2008 年的 Dior Homme Sport 很像。

L'Eau Par Kenzo Colors Pour Homme

风之恋 2013 年推出的限量版，雪碧+柑橘+姜+薄荷，一贯 Kenzo 的日系小清新风格。

Bleu de Chanel

或许我对 Chanel 寄予太多厚望，一直对 bleu 没有特别的感觉。虽然少了点个性，但香水本身的适用性还是很广，柑橘+姜+薄荷打头阵，各种树脂和木香稳稳当当托着尾调，香气丰富但不繁杂，清新凉意但不单薄。

D&G Anthology Le Fou 21

Dolce & Gabbana 的 Anthology 系列出得有点尴尬，香水迷看不上，消费者嫌它贵。其实我认为有几款还是可圈可点的，例如 Le Fou 21。Le Fou 21 的名字源于塔罗牌的「愚者」（the fool）。

Le Fou 21 比较适合秋冬，它除了姜和杜松子这种「冷感」香调之外，还有粉甜的香气，甜度甚至接近焦糖，还有干邑酒的老辣气，还有蕨类植物的深绿森林感。这款香水有着复杂的多面性，值得去探索和了解。叫 Le Fou 大概有种大智若愚的感觉。

甘草

甘草（licorice）在中国多作为「中草药」出现，也有人用甘草片泡水喝，有种甘甜的味道。而在西方香水中，甘草则多以甘草糖——一种极甜的零食形象出现。

香水工业中极少见到甘草天然原料，fenugree 是拟合甘草香气的主要原料。

如果将甜香调形象化，香草（vanilla）是白乎乎的天使，融合了豆香、奶香和膏香，闻起来犹如婴儿般柔和香甜；甘草则是暗夜妖女，略带茴芹（aniseed）的气息，质感浓厚扎实，为香水带来暗黑属性的甜。

甘草和很多甜香调都是好搭档，例如香草、糖果，搭配起来相得益彰，甜得百转千回，腻得肝肠寸断。

Lolita Lempicka Lolita Lempicka

Lolita Lempicka 同名女香有着非常明显与浓郁的甘草调，可以帮助香水爱好者建立对香水中甘草香调的理解。

Diesel Loverdose

甘草+香草，茉莉+栀子花，琥珀，各种能带来「温暖、浓润、丰厚」的甜感香调都齐全了，严冬可以考虑一下。

Lanvin Me

蓝莓+甘草，尾调有雪松，甜得有种浓艳感。

Guerlain La Petite Robe Noire 娇兰小黑裙

与前面几款相比，小黑裙反倒显得不很甜了。除了甘草之外，还有酸酸甜甜的樱桃，粉感的杏仁，以及甜食般的香草。这是一款很少女感的香水，但并非清新如森女，也不是温婉如邻家女孩，而是一个骄傲的 Queen B。

Chanel 推出邂逅系列，Dior 在 2005 年用 Miss Dior Cherie 开启了新的迪奥小姐系列，Prada 在 2011 年推出 Candy，娇兰 2012 年重磅重推小黑裙，它们都为年轻女孩提供除了「清新、温柔、可爱」之外的另一个选择——高傲，美丽，热烈，精彩。

香水笔记

名人与香水

身为 Bruce Willis 的粉丝，在他推出个人同名香水的时候，我就狠狠地兴奋了一把。

作为荧幕硬汉专业户，从《虎胆龙威》到《赤焰战场》，他总是遭遇停职、夫妻冷战、儿女逆反，却依然满怀铁汉柔情去拯救世界，Bruce Willis 的荧幕形象比任何香水代言人都更能传达出英雄气息。他的香水，想必也是铁血真汉子的秋冬必备时尚单品。

只是，为 Bruce Willis 制作香水的 LR 公司，似乎并不知道我这个来自遥远东方的粉丝的热盼，在四处搜罗购买无门的情况下，我只好在现有的香水中去寻觅我心中属于他的味道——Terre d'Hermes。

让我倍感欣慰的是，在香水网站 Fragrantica 上，不少网友对 Bruce Willis 同名香水的评价也是「闻起来跟 Terre d'Hermes 很像」。让我花痴地认为自己对 Bruce Willis 的气质把握还是很到位的。当然了，事实上应该是这样的，LR 的评香团队选择了近似 Terre d'Hermes 的香型，推出了「谁都会喜欢，谁用了都不会错」的保险款。

在过去，明星常常为香水代言，而现在，明星推出香水，来作为自己的标志。

早在 1991 年，Elizabeth Taylor 便推出以自己命名的香水——Elizabeth Taylor White Diamond。但直到 2003 年，Jennifer Lopez 推出个人香水 Glow by JLO，缔造了全球 900 万瓶的销售业绩，才使得名人香水热潮开始刮起。

出过名人香水的明星还有《欲望都市》主演之一 Sarah Jessica Parker，说唱明星吹牛老爹 P Diddy，小甜甜 Britney Spears，流行歌手 Justin Bieber，水果姐 Katy Perry，名模 Naomi Campbell，豪门名媛 Paris Hilton 等等。跟美妆界扯不上边的摇滚巨星——Bon Jovi 都加入了这一队伍。纽约房地产大亨、真人秀《飞黄腾达》的主考官 Donald Trump，也推出了名为 Success Trump 的男士香水，仿佛穿上身之后，离成功人士又更近了一步。Beckham 夫妻档也频繁推出男女对香，实为表达爱意、婚宴送礼、走亲访友之佳品。

就连虚拟偶像 007，《复仇者联盟》集体成员：美国队长、钢铁侠、绿巨人、雷神和黑寡妇，都有了自己标志性的香水。

明星的个人魅力，已经成了香水源源不断的灵感来源。根据 Mintel 的市场调查，在 16 到 24 岁的女性消费者中，有五分之一使用过名人香水。作为文化偶像，这些名人们赋予了香水更为直观的气质。消费者使用名人香水，更像在体验一种生活方式，把明星的气息穿上身，仿佛就能梦想成真。这也是名人香水的魅力所在。

在欧美名人出香水之风如此猛烈的时候，华人中出过香水的，恐怕唯有莫文蔚了。想象中莫文蔚应该是西普香，优雅的成熟气息。不过 Karen Mok the Fragrance 看上去是花果调，感觉有点失望。

现今的华人明星是「出书热」，歌星影星都写写回忆录，出出摄影集，不知道什么时候才会出现「香水热」。我倒是常常幻想华人明星们如果出香水，会是什么味道？

范冰冰，可以是妖艳白花香，或浓厚西普，夺目亮眼，不鸣则已一鸣惊人。

汤唯，可以是 Narciso Rodriguez for Her，花香与木香交融，她属于另一种性感，简练的、沉稳的、现代感的。

周迅，我想用 Hermes 那些不食人间烟火的香水形容她，例如 Voyage d'Hermes，简约灵动。

Angelababy，好像甜美的花果香，可爱娇憨，洋溢着青春。

《寒战》中稳重的郭富城，是 Mont Blanc Legend 的化身，经典雅致，硬朗绅士。

略带青涩的 Moschino Forever 则仿佛彭于晏，时尚俏皮，不失温柔亲和。

冠希老师身为夜店蒲精、把妹高手，那混合了伏特加的微醺、辛香的热烈与薄荷青柠的冰凉的 Carolina Herrera 212 VIP，就如他的魅力，让女人神魂颠倒。

而你，又会为心仪的明星配上什么样的香气呢？

Lady Gaga 名人香，重口味 or 小清新？

回想 2012 年，当时盼了大半年的、最万众期待的名人香水，当属 Lady Gaga 名人香 Fame。

Fame 的前期宣传可谓下足了功夫。

从 Lady Gaga 亲言这款香水「混合了血液和精液，高级妓女的味道」，到化装舞会上 Gaga 的行为艺术：躺在巨大的黑色香水瓶里供人摸手臂，再到略显 SM 的黑色面罩全裸侧躺的香水广告。并且这是全球首支黑料香水，液体接触空气后变透明……种种亮点，或诡异或独特，都让人好奇，到底是什么样的香气呢？

事实上，到手之后，发现这款香水并没有想象中那么怪诞，走的是讨喜可爱的花果香路线，风格与 Lolita Lempicka 有几分相似，对于中国人的「嗅觉审美」而言会略显甜腻。开篇由蜂蜜、香草，以及近几年很流行的甘草营造出美式甜美，蜜桃主打的果香穿梭其中，茉莉与兰花增添丰满柔美，底香有着温暖的粉感。

张牙舞爪的金盖黑色香水瓶里，却是香甜可口的花果芬芳，或许外表另类的 Lady Gaga，内心藏着一个活泼可爱的少女？

当然不是这样。 

近几年许多商业香水的惯用手法便是：吸引眼球的市场宣传+讨好大众口味的香气。在商业化与个性化中，Lady Gaga 选择了前者。如果对 Lady Gaga 的个性期待过高，难免会对这款香水感觉失望。如果是她的脑残粉，不妨支持她一把，反正这样的香水你不会特别讨厌，但也很难出彩。

雅诗兰黛终于又正儿八经做香水了

雅诗兰黛有好些年没正儿八经出过香水了。忆往昔，Pleasures 在 1995 年推出之后的火热程度，让 Gucci Envy 的调香师 Maurice Roucel 心心念念、不厌其烦地对 Envy 进行微调，直到在研发阶段的盲评中超越 Pleasures 为止。我猜 Gucci Envy 的诞生，多少带有点不服输的傲气。说不定也是心生嫉妒，才有了 Envy。

而 2003 年的 Beyond Paradise，也是花香的绝美之作，但时至今日，那些花儿大概都被市场遗忘得差不多了。

此后，雅诗兰黛散散漫漫地出了好几年 flankers，终于在 2013 年一鼓作气推出全新香水 Modern Muse。

闻之有惊喜，像 Elie Saab 与 Narciso Rodriguez for Her 的融合，有白花的柔美，也有麝香的温暖。

白花香 white flowers

白花在很多香水里，尤其是早年的老香水以及沙龙香里，走的是厚重浓稠风格。晚香玉、依兰、茉莉精油，都是妖冶大白花，油腻厚实，吲哚十足，大多搭配辛香树脂等，充满了野性的动物感，老辣腥甜，纵深感极强。例如 Serge Lutens Tubereuse Criminelle 罪恶晚香玉。

近些年，由于消费者对清新香气喜好度增加，市场上出现很多「清新小白花」的香水，多用橙花和鲜花感的茉莉，而非精油感的茉莉，没有吲哚的痕迹，搭配甜美可爱花果调、清润水香、柔和麝香等等，人见人爱，花见花开。在有些香水里，白花甚至不太明显了。

清新派例如 Marc Jacobs Daisy 小雏菊，Dior J’adore 迪奥真我，清新的白花+花果调，上班约会动静两相宜，师妹用了不显老，师姐用了不装嫩，不愧为市场热卖款。

丰润的例如 Armani Code，Lancome Hypnose，CK Beauty，Bvlgari Jasmine Noir，Elie Saab Le Parfum，风格各有不同，但路线都是柔美的白花+羊绒般温暖的香草麝香木香，成熟优雅、美丽又聪明的职场女性冬季首选。

Modern Muse 顺应的则是柔和的白花+成熟温暖的风格。去年冬天，我把 Burberry Body 用得有点腻，刚好又喜欢 Narciso Rodriguez for Her 和 Elie Saab，2014 年的春天，便是 Modern Muse 作为我的伴手随行香。

偶像团体 One Direction 推出香水 Our Moment

偶像团体 One Direction 推出首款团体名人香 Our Moment，是一支女士香水，大概因为少男偶像团体的粉丝以少女居多。

既然目标群体是少女，毫无意外的莓果+香草。甜蜜，直白得近乎肤浅，典型的美国少女香。如同 Penny 一样的傻大妞，可爱又呆萌，不能跟她聊经济和哲学——聊来干吗？跟她吃个外卖就足够欢乐。严肃的话题还是留着跟严肃的女人聊吧。

毫无疑问，这是一款顺应流行的产品，虽不是经典之作，但这年轻欢乐的气息，实在是有感染力——让人不得不感慨，年轻真好。

身为一款偶像团体香水，它达到我的预期了，只要别卖个高价，买回来权当是青春的回忆，也是件很美好的事情。

Tom Ford Noir

Tom Ford 的香水，一贯散发浓郁的「原料好贵」气息。

这支 Noir 男性元素很足，鸢尾、辛香、木香。

我不大能接受暗地里铆着一股甜味的男香，尤其是甜琥珀里带一点灵猫香，感觉很淫欲。但在辛香衬托下的木香，质感真的很好，干燥，苦辛，大气。尾调让我愈发想起 Shalimar，烟熏火燎中的一棵香草。与 Tom Ford 香水纸醉金迷的广告非常吻合——beautiful, dirty, rich。

简直像一个无情却让人欲罢不能的男人。

Dior Homme Eau for Men

身为一个轻熟男士，如果你不喜欢海洋或者水生调的气息，觉得太飘；也不喜欢爱马仕大地，觉得太多人用；也不喜欢 Burberry London，觉得太老成；你还有其他选的吗？

果断有。Dior Homme 系列就是其中的一个路线。整个系列都散发着优雅贵气的鸢尾气息，让我想起小时候走进男士西装店里的味道。

今年 Dior Homme 新出一款 flanker：Dior Homme Eau for Men。一个更清新并且略显年轻的版本。结构很简单：香柠檬，鸢尾，雪松，琥珀。都采用品质高的原料，木香部分干燥而硬朗，整体质感沉稳。

我常常说 flanker 很无聊，总是做很多相似的东西，换汤不换药。但品质保持了水准的 flanker，还是值得点个赞的。

大地的夏日版

2014 年的春夏之时，我和调香师正开发一款有爱马仕大地特征的夏日男香，有自然清新的柑橘，有沉稳的木香组合「岩兰草-雪松-广藿香」，但更加清爽，更适合炎炎夏日。

调香师大概才修改了几十版，我们还在头香的某个细节上进行微调与死磕时，就看到爱马仕华丽丽推出了大地的 flanker：Terre d'Hermes Eau Tres Fraiche。

据说这叫「官方逼死同人」。

外观延续大地的瓶型，换成了白色的盖子。

与原版大地相比，Eau Tres Fraiche 增添了柑橘调，也略微增加了海洋调，并减少了木香。

柑橘调一开始比较酸苦，像柑橘皮。因为加入了大量的葡萄柚，酸苦过后，展现出饱满多汁的柑橘气息。

海洋调加得很少，只是稍稍点缀通透的水润感。

木香少了不止一半，留香完全没法跟原版比。尾调基本只剩二氢茉莉酮酸甲酯。

依稀有股油腻的气息，感觉像柑橘结合了泥土（earthy）带来的。

或许是对调香师 Jean-Claude Ellena 的期盼太高，香水到手反而有点失望。

要说清新，没有期盼中沁人心扉的爽亮明快，大概是酸苦的柑橘皮，总感觉轻盈不起来，以及那股油腻的气息，没有夏日香水应有的洁净感；而身为大地的 flanker，大地的主体特征已经涣散。

Bvlgari Omnia Indian Garnet

尽管 Bvlgari 的 Omnia Collection 总是被吐槽香水瓶像轮胎（其实是耳环啦），但不妨碍我对香气的喜欢。

身为商业香水品牌，Bvlgari 一直保持着高水准，堪称业界良心。今年问世的 Omnia Indian Garnet 女香也没有让我失望。

纠正很多消费者的误区，香水的浓淡跟品质感是两回事。有的香水馥郁，是因为用料上乘；有的香水寡淡，是因为配方乏味无料；但是，有的香水浓郁，但直白粗暴；有的香水清淡，但优雅内秀。

Omnia Indian Garnet 则是清淡优雅型的花香型香水。

初调用了天然香柠檬油——香柠檬是柑橘系里最阳春白雪的香材。

花香部分，主要是橙花、晚香玉、桂花、玫瑰。看似都是特征明显、相互间毫不示弱的花香，但事实上，花香之间保持着巧妙的平衡，彼此间圆润融洽。橙花取其洁净感，晚香玉取其绵密感，桂花取其花甜感，玫瑰也展现柔美花香的一面。

整体优雅，轻柔，精致。就算是商务场合使用，也非常适当。

尾调是大量的琥珀和麝香，前者带来干燥却轻盈的木香感，后者像云朵一样温柔地包裹起整个香气，带来细腻的贴肤感。这种「琥珀+麝香」的香调在 Omnia Crystalline 和白茶 au The Blanc 里也能闻到。虽不浓烈，但留香很久。我将其称之为「Bvlgari 气质」。

这周刚好看到 FT 的文章《New Season, New Scents》，里面讲到 nude（裸香）这个概念。

Nude is so soft and subtle that you have to be up close and personal to smell it - the clean scents of Asia.

In Asia, perfumers often use florals, but they are treated very differently so they have a sheer, airy quality.

当我闻到这支香水，气味立刻跟文章对应上了。文章中提到的另一款「nude」香水，Guerlain Elixirs Charnels Eau de Lingerie，也是我的心头爱。

唯一的缺点，大概是这支香水跟想象中「Indian Garnet」的感觉不一样。Indian Garnet 会让我想起神秘、异域而炎热的印度风情。

2014 法国 FIFI 奖

FIFI 奖号称香水界奥斯卡，在全世界很多国家设立了分站，例如 FIFI Awards Frances，FIFI Awards USA，FIFI Awards UK，FIFI Awards Russian 等。

尽管总部在美国，但身为香水之都的法国，每年的 FIFI 获奖作品榜单都很值得关注。

FIFI 法国的奖项类目比 FIFI 美国少，但增加了沙龙／高端线的奖项。

本次 FIFI 奖的评委会由三组人员构成：

专业人士（professionals）评选出最佳香水、最佳香水瓶，以及最佳香水广告；

专家（experts，例如记者、博主、香水评论者，我觉得类似于「达人」的概念，不过国外的「香水达人」比中国的专业和严谨多了，有些人的基本功完全符合业内标准）则针对沙龙／高端线的香水做出评选；

广大香水消费者（users）则票选出 Prix Grand Public（「年度消费者大奖」之类的）。

获奖名单如下。

消费者票选奖项／Public's choice

最佳女香／Best feminine fragrance

J'Adore Voile de Parfum by Dior

最佳男香／Best masculine fragrance

One Million Intense by Paco Rabanne

两款香水都洋溢着浓浓的土豪气息。

专家评选奖项／Experts' Awards

最佳沙龙香水／Best niche perfume 

Black by Comme des Garçons 

最佳高端线香水／Best big brand exclusive line perfume:

Tobacco Oud by Tom Ford Private Blends

年度香水名人堂／Perfume Hall of Fame

女香 Opium by Yves Saint Laurent

男香 Habit Rouge by Guerlain

经典之作，无需赘言。

行业奖项／Industry Awards

年度最佳女香

Jour d'Hermès

年度最佳男香

Invictus by Paco Rabanne

爱马仕之光是优雅简约略偏一点中性气质的女士香水。Invictus 是清新的海水气息+阳刚的琥珀木香。感觉像是选了个简练雅致的女香，和一个时尚亮骚的男香，搭配在一起颇有违和感。

最佳广告女香

Si by Armani（不愧是女神 Cate Blanchett 出镜的香水）

最佳广告男香

Invictus by Paco Rabanne

最佳香水瓶女香

Jour d'Hermès

最佳香水瓶男香

Invictus by Paco Rabanne

这两款香水简直是双料选手。

看完榜单，第一感觉是 woody amber 接下来大概要盛行了，尤其是在男香中。Woody amber 是木香感重，带有些许龙涎香的琥珀香调。

Paco Rabanne 1 Million Intense 和 Invictus 虽然走不同路线，但 woody amber 调都很重，带来一种阳刚的气息，也提升了香水的整体质感。今天刚闻到 Armani Code Ice，也用了大量的 woody amber 搭配清爽的芳香草本。不过这种香型能否被中国男性消费者所喜爱，仍需要时间与市场的见证。

女香方面，去年是洋溢着甜美少女感的娇兰小黑裙 Guerlain La Petite Robe Noire 屡创佳绩，今年则选择了完全不同路线的 Jour d'Hermès，可见女士香水本就是风格丰富多样的市场。由于我自己很喜欢 Jour d'Hermès，也期盼市场上有更多自然清雅的女士香水推出。

除此之外，今年女士香水方面，花青调也很流行，市场新品有巴黎世家 Balenciaga Rosabotanica, See by Chloe Eau Fraiche, Dolce by Dolce&Gabbana 等等，或许意味着今夏正值小「青」新。问世较久的还有 Gucci Envy（不是 Envy Me），Chanel Chance Eau Fraiche（绿邂逅）等，在市场上都有过很不错的销量。

装病请假必备：药味香水

有些香水，对于中国人的嗅觉记忆来讲，闻起来就是药的味道。可以归入猎奇向，或许还有利于装病请假，逃课旷工，偷偷旅游。

Clinique Aromatics Elixir 倩碧芳香不老药

这香水诞生于 1975 年。浓郁香料一个都不能少，辛香，香脂，木香，泥土气。闻起来像膏药，风湿贴，正骨水……脑海中不断回放「跌打损伤风湿关节痛一喷就灵！」

Azzaro Pour Homme Night Time

煲中药也分好几种类型，一般滋补型的闻起来有点香，这款香水恰恰是另外一种——治发烧的中药汤——特别苦。

Etat Libre d'Orange Malaise of the 1970's

身为沙龙品牌，语不惊人死不休。艺术已经不足以成为香水的灵感来源了，这款香水的灵感来源是——20 世纪 70 年代英格兰的经济危机。真不是开玩笑的。

铁娘子撒切尔夫人对于调香师来说，则是香调里的那股冷峻的金属调。但总体来说这款香水闻起来像加多宝。大概经济危机急火攻心，还是喝点凉茶冷静冷静。

Diptyque Volutes

以前有些中药会制成蜜丸，外面是球状的蜡封，这种药丸总有股辛辣中带着一点甜的味道，吃起来又虐又好吃。现在这种蜜丸已经很少见了。因此，这香水还挺让人怀旧的。 

Byredo Black Saffron

近两年藏红花成为西方香水的一个潮流，这款香水更是向藏红花致敬——在西方古老的传说中，藏红花就是一款春宵催情药。

当然，这款香水闻起来，也是滋补中药汤的味道，特别添加了名贵药材藏红花，想必能补肾壮阳，展现男人雄风。

Clinique Happy in Bloom 2013

啥都不说了，这是菊花茶。

历史上真的被用来当药使用的香水：古龙水

18 世纪的古龙香水采用的原料是天然柑橘精油+蒸馏过的高浓度葡萄酒，原料达到可饮用级别。当时医疗条件和卫生条件落后，而古龙水香气清爽纯净，让人们迷信古龙水的功效，并认为它可以消毒防病，止痒消肿，因此用它来擦拭皮肤。歪打正着，古龙水中高浓度的酒精正好起了一定的杀菌作用。

甜到内伤

Giorgio Armani Acqua di Gioia Essenza 在中国上市时，我很感慨，这些品牌公关在花费财力精力与时间推出一款香水之前，是不是都没有对当地消费者的喜好做调查。

这款香水对于中国人的「嗅觉审美」来讲，是一款并不适宜的产品——实在太甜了。

扑面而来的甜郁水果，加上厚重的茉莉白花香，像在热带潮湿炎热的夏天，吞一口糖浆，甜腻，黏稠，嗅觉累赘。

而作为原版的 Acqua di Gioia，也没有好到哪里去。

番石榴汁的热带水果甜味太浓，以致盖住了薄荷的清新。完全失去了 acqua 水生调应有的单薄空灵感。

娇兰的粉嫩柔软内衣香

这两年 Guerlain 似乎很喜欢衣服系列，继 La Petite Robe Noir 小黑裙之后，在 2013 年情人节推出新香水 Eau de Lingerie，直译是「内衣香」。

把内衣（lingerie）放入香水名的，这还是首例。

香气以玫瑰花为主，佐以柔和贴肤的白麝香，温暖的脂粉香，芬芳甜美的香草。犹如某个香水的后调，就这样撑起整支香水，并非没有骨架，这正是香水的创作意图——肌肤般柔软自然的香气。栩栩如生地描绘了少女娇弱的肌肤与柔软的内衣。

这种自然流露的柔美气息，也是一种让人迷醉的性感。

香气叠穿

香气叠穿是许多香水爱好者喜欢讨论的话题。

如果从严谨的专业角度来讲，除非 Jo Malone 这种比较单一的香型，一款香水，其架构必然已经成型，是调香师的完整作品。如果用来叠加，则会破坏掉原有的架构。

但如果从创意玩香的角度来讲，叠穿可以迸发出不少趣味，所以未尝不可呢？

2013 年的时候，曾与几个香水发烧友一起玩了「香水叠穿」的主题沙龙。

香水发烧友们提供的叠穿方案有 Shalimar + Pour Un Homme de Caron 和 M7 Oud Absolu + Rochas Femme，都是具有实验性质的，浓墨重彩的搭配，两个强势而个性十足的气味，任何一个都无法压倒另一个，也无法互相融合共处，而是彼此的香调轮番探头，互相争艳。

艺术可以有很多风格，而这种冲突、混沌、热烈的方式，也是一种很好的表达。于我而言，仿佛一幅浓重的油画，每个人都可以在里面看到自己的理解。

我选择的叠穿方式，则走稳妥路线。

Jour d'Hermes + Bvlgari au The Blanc，爱马仕之光+宝格丽白茶。两款的共同点是清新淡雅，带有茶香。而 Jour d'Hermes 的橙花正好与 au The Blanc 的绿色植物融合，带来初春冒芽的自然气息。此外，au The Blanc 的里的麝香也补充了 Jour d'Hermes 稍弱的尾段。整体不会突兀。

我从调香师那儿偷了点师，像玫瑰+麝香的搭配，是非常保险，永远不会出错的。我尝试了把 the Body Shop White Musk 的柔和白麝香与 Pure DKNY a Drop of Rose 的清新明亮小玫瑰进行叠穿，闻起来也颇为柔美。当然，不会有太大的惊喜。

爱好者玩趣味，大胆创作灵感迸发；专业者探讨合理性与和谐感。角度不同，对待香水的方式也不一样，趣味颇多。

如果你感兴趣，也可以试一试自己搭配香水。说不定会有意外收获。

偶遇路人身上香

身为评香师的好处之一，是可以从路人身上闻出他／她用了哪一款香水。常让我感觉像发掘到了别人不知道的秘密，并为之窃喜。甚至会对陌生人产生莫名好感，仅仅因为对方香水味太好闻。

我曾一度混迹于珠江边的酒吧街，并深深感慨，在夜店和酒吧里，Coco Mademoiselle 实在太多人用了。

有一次出门透气，迎面走来一个用 Lancome Hypnose 的女人，让我为之一振，当时脑海闪过的想法居然是：幸亏没喝多，不然鼻子都认不出来了。

宝蓝色吊带裙，头发柔和地披在肩上，笑眯眯与男友牵手而行，神情带着欢快愉悦。白花在夜色下格外柔媚，香草有种小鸟依人的甜美。

时值酷暑，连江边晚风都是暖的，Hypnose 在她身上却丝毫不显得燥热。

偶遇美妙的路人香，感觉是很不错的。

有一次在地铁上遇到神情疲惫刚下班的人，提着沉重的笔记本和文件，略显老陈的职业装，妆容已经花掉。刚经历了一整天忙碌与高压的职场女士，喷的却是 Miss Dior Cherie，甜得千娇百媚，粉红得洋洋自得。

这感觉不太妙。有种「在职场辛苦拼搏还要硬撑着假扮万千宠爱小公主」的感觉。这算是「没用对香水」的一个例子。与其如此，倒不如试试 No.19，飒爽干练，气场十足，为自己壮壮势；或者中性的芳香型香水，在闷热车厢里为自己营造一点清新。

在维也纳参观美泉宫时，我深深折服于宫廷装潢的纸醉金迷，而时代烟云又为这华美的宫廷笼罩上心事重重的历史感。彼时，一位妇人从我身边缓缓经过，身披 Mitsouko（蝴蝶夫人），暖甜的桃子与潮湿的苔藓带来暧昧而神秘莫测的古典气息，与此情此景都无比吻合。尽管与她言语并无交流，我仍一厢情愿地认为，或许这位妇人也觉得 Mistsouko 与历史皇宫有所呼应，所以穿着它来参观，让视觉与嗅觉达到完美的共鸣。

这大概是我在路人身上偶遇到的香水中，最美妙的一次。